Horadamiento

Esta es una enfermedad provocada por los parásitos protozoicos hexamita y Spironucleus elegans. Se encuentran en los intestinos de los cíclidos y gouramis jóvenes. Se produce si los peces están tensos.
Esta enfermedad se puede detectar fijándonos en los excrementos de nuestros peces. Si están recubiertos de una mucosidad clara y sanguinosa, es que están infectados. Además, no comerán, se apreciará un cansancio en el pez y aparecerán cavidades en su cabeza.
No os preocupéis, esta enfermedad se puede tratar. Lo primero que tendréis que hacer es aislar a los peces afectados en un acuario de cuarentena para evitar el contagio y más tarde hacer un cambio de agua del 40%-50%, para evitar la propagación. Cuando tengas los peces en tu acuario hospital, tendrás que bañar a los ejemplares pequeños en metrodinazol o dimetridazol. A los peces adultos se les deberá mezclar estos medicamentos con la comida.

Los tetra neones

Este es un pez que pertenece a la familia de los carácidos y que fue descubierto hace relativamente poco tiempo (1940), en un afluente del río Amazonas. Desde su descubrimiento ha sido muy apreciado por su coloración con una reluciente franja azul que va desde sus ojos hasta su aleta adiposa. La parte inferior trasera es de color granate y su vientre de color blanquecino.

Al ser pequeño, no necesita un acuario especialmente grande. En su tanque no debería haber mucha corriente, ya que en su medio natural no la hay. Para mantenerlos en condiciones óptimas, nuestro ph debe ser ácido, entre 4.5 y 6.5, siendo el punto 5.5 el más adecuado.
Su reproducción ya no es tan fácil. Se necesita tener al macho y a la hembra en un acuario completamene oscuro, tapando con cartulina negra los cristales. En el fondo es recomendable poner canicas para que los huevos caigan en los huecos que hay entre estas y los padres no los devoren. Se deberá hacer una inspección cada noche para ver como va el proceso, ya que de día la luz dañaría los huevos. Cuando los alevines hayan nacido, se les deberá alimentar con papillas caseras.
Es un pez tímido, por eso es conveniente que se adquieran grupos de 10 o más. Es completamente incompatible con escalares, ya que estos devorarán a tus neones cuando se hagan grandes. Para tenerlos más seguros, tambien es preferible que tengan plantas en su residencia.

El caracol Manzana

Hoy os hablaré de este particular invertebrado. No es un caracol cualquiera, sino que se trata de una especie muy característica por ciertas razones, como por ejemplo, que no ataca a las plantas y se alimenta exclusivamente de algas, que no es hermafrodita, así que, a no ser que se haya adquirido una hembra fecundada, no se reproducirá o también que puede respirar en el agua y en el aire.
El gran tamaño que puede adquirir su concha y su bonita coloración han hecho de él una especie bastante comercializada. A pesar de esto, requiere unos cuidados. Necesitarás una capacidad de 10 litros para cada ejemplar. También se deberá dejar una capa de aire y la tapa del tanque cerrada para que no escapen. En cuanto a la alimentación, pueden alimentarse de cualquier cosa como peces muertos, algas, otros caracoles, etc...

Advertencia: aseguráos de que es un caracol Manzana o Pomacea bridgesii, ya que existen especies parecidas que, en cambio, devoran las plantas.

Resultado de la encuesta

Según la encuesta, la mayoría que visitáis este blog tenéis un acuario de un tamaño entre 50 y 200 litros. Quiero decir a los afortunados que tienen un acuario de más 200 litros, que lo aprovechen y lo disfruten, es una autentica gozada tener un acuario tan grande.

Ya se puede votar la nueva encuesta.

El ciclado del agua

Como muchos sabréis, cuando se compra un acuario no se deben meter los peces inmediatamente después. Tendremos que hacer un proceso llamado ciclado o maduración del agua. Este proceso sirve para situar los parámetros del agua en los valores correctos. También servirá para que los microorganismos, que tan importantes son, empiecen a poblar nuestro acuario.
Lo primero que tendremos que hacer es poner el agua, la graba, los adornos (previamente hervidos), el filtro, calentador, el termómetro, las plantas... En resumen, todo menos los peces.
Más tarde conectaremos el filtro para que vaya trabajando. También es conveniente echar unas gotas de bacterias en bote, para que la colonia se empiece a reproducir y como ya mencioné, echar aquasafe para regular el cloro.
Cada 5 días recomiendo un pequeño cambio del 20% de agua y una limpieza del filtro, excepto los canutos de cerámica. También recomiendo ir haciendo tests semanalmente.
Todo este proceso durará un mes. Cuando estos 30 días finalicen, debéis hacer un cambio del 50 % del agua y limpiar el filtro completo. Hay gente que lo hace en menos tiempo. Yo no os lo recomiendo. No tengáis prisas. Un buen ciclado del agua será beneficioso en todos los aspectos: las plantas se habrán fortalecido para resistir los estirones y golpes de los peces, las bacterias nitrificantes que controlan los elementos del nitrógeno ya se habrán establecido, ya habréis comprobado que el acuario y los adornos están en buen estado... En definitiva, merece la pena esperar. Tampoco introduzcáis los peces muy deprisa, poco a poco, para que se vayan adaptando mejor al agua.

Los parámetros del agua

Hoy os quiero hablar sobre los parámetros del agua. ¿Qué son? Los parámetros del agua son los distintos elementos que se encuentran disueltos en el agua de nuestro acuario. Para el máximo confort de nuestros peces y todos los seres vivos de nuestro acuario, incluidos los microscópicos, necesitamos que estos parámetros se encuentren dentro de unos valores determinados.

Estos parámetros son los siguientes:

PH

El PH es la cantidad de iones o cationes que hay en una sustancia. En la práctica nos indica si nuestra agua es ácida (menos de 7), neutra (7) o alcalina (más de 7). Cada pez tiene un rango distinto, así que tendrás que informarte antes de comprarlos. Personalmente, opino que para acuarios comunitarios, el valor ideal es 7.

Elementos del nitrógeno

Estas son moléculas con átomos de Nitrógeno. Hay varias:

NH3 Amoníaco

Este elemento se presenta en las heces fecales y la orina de los peces. En grandes cantidades es tóxico para ellos. La tabla de cantidades es la siguiente:

0.00 mg/l Condiciones óptimas.

0.25mg/l Levemente tóxico

Más de 1,5 Altamente tóxico

NH4 Amonio

Este elemento tiene un origen parecido al del amoníaco, a pesar de ser menos tóxico que este. La tabla de cantidades es similar a la del amoníaco.

N02 Nitritos

Estos salen a partir de la oxidación orgánica que realizan las bacterias nitrificantes. La cantidad óptima es 0 también, aunque 0,80 mg/l es soportable, aunque no recomendable, ya que debilitará al pez a largo plazo.

NO3 Nitratos

Este elemento es aprovechado por las plantas para devolverlos en forma de compuestos orgánicos. La cantidad óptima otra vez es de 0,01mg/l, aunque los peces sensibles pueden aguantar hasta 15mg/l. Si se tienen plantas, se puede tener 10mg/l sin problemas, ya que esto es beneficioso para ellas.

Dureza

La dureza del agua se mide en KH y GH. La tabla de cantidades que se debe consultar es la de GH, ya que es la dureza total.

KH

Este parámetro nos indica la cantidad de elementos carbonatados que hay en nuestro acuario. Cuanto más alto sea el KH, más alcalina será el agua y cuanto más bajo sea, más ácida será el agua.

GH

En cambio, el GH es la dureza total. Es decir, el KH mas la cantidad de sales de calcio y magnesio presentes en el agua.

Muy blanda: 0-100 mg/l.
Blanda: 100-180 mg/l.
Dura: 180-350 mg/l.
Muy dura: más de 350 mg/l.

La cantidad recomendada está entre 150 y 250 mg/l.

Hay otros elementos importantes, como la temperatura, que ya mencioné aquí que la ideal en acuarios de agua caliente está entre 25ºC y 27ºC.

También está el cloro, donde ya nombré anteriormente aquí un producto para regularlo.

Para medir todos los parámetros del agua, existen numerosos tests en cualquier tienda de animales.

Limnophila sessiliflora

Antes de describir esta planta, quiero mencionar algunas medidas que se deben tomar cuando introduzcamos cualquier vegetal en nuestro acuario, para así evitar enfermedades o huéspedes indeseados, como plagas de caracoles:

1. Lo primero que tenemos que hacer cuando hayamos adquirido la planta, es limpiarla con agua abundantemente.
2. Posteriormente, conviene hacer una inspección por si encontramos algún caracolillo.
3. Para eliminar parásitos, hay que bañar la planta en azul de metileno.
4. Por último, hay que repetir la limpieza con agua.
Entonces, la planta ya estará lista para introducirla en el acuario.

Ahora pasemos a la planta específica: esta planta reside en el sudeste asiático y pertenece a la familia Scrophulariaceae. Es una planta que crece a gran velocidad, y más todavía si recibe luz y CO2, por ello es preferible tallarla cuando alcance la superficie. También se expande horizontalmente, creando así un pequeño bosque. Para un óptimo desarrollo de sus raíces, conviene plantarla en grava fina o media. El ph ideal es de 7 y la temperatura adecuada ronda los 28ºC.
Este tipo de planta es recomendable para cualquier aficionado, ya que no requiere muchos cuidados y además servirá de refugio a los alevines. Además de esto, dará el beneficio que dan la mayoría de las plantas, es decir, más oxigenación del agua, serán beneficiosas para peces como los discos y los bettas y serán un suplemento alimenticio para tus peces.

Y aquí os adjunto una foto de mi ejemplar: